奢侈品未来的掘金之路
奢侈品在经过一阵“寒冬”之后，如今终于迎来了“春风”。近期，分析师预测按不变汇率计，今年该行业的增长率将在6%~7%的范围。德意志银行也乐观地预测，奢侈品行业2017年的总营收预计将达到2500亿欧元。那么对于奢侈品牌而言，怎样才能让品牌保持赚钱的良好势头呢？
Gucci母公司开云董事长兼首席执行官François-Henri Pinault在法国巴黎举行的Vogue Fashion Festival活动中发表演讲时表示，千禧一代消费者在选择奢侈品牌的时候，创意已超过历史与产品质量成为他们考虑的首要因素。
François-Henri Pinault认为开云集团旗下品牌需要引进更多年轻设计师，以跟上年轻消费者不断转变的喜好，“关键是要有创意，这是我们的赌注，仅靠历史和质量已经不能够打动他们了，年轻一代对个性化有着很大的需求。”在他看来，创意是奢侈品牌与新一代消费者之间情感联系与长期稳定关系的保鲜剂。
与此同时，他认为奢侈品牌每季度服装之间的连贯性也非常重要。得益于此，Gucci在截至9月30日的第三季度内，销售额飙涨49.4%至15.5亿欧元，创历史新高。
有分析认为，除了产品设计，真正令Gucci脱颖而出的是品牌屡屡突破常规的营销策略。Francois-Henri Pinault认为奢侈品牌应该从两个方面进行数字化改革，一个是电商业务，另外一个则是数字化内容。而说到电商和数字化，事实上，不同的奢侈品牌对自己的掘金之路都有不同的见解。
据了解，如今开始“触电”的奢侈品大牌已经不在少数了。今年7月，LV（路易威登）正式宣布在中国官网上推出在线购物服务，选购服务囊括了当季所有系列产品，并涵盖手袋、鞋履、成衣、珠宝和香水品类。而这是继COACH（蔻驰）、Burberry（博柏利）、Gucci（古驰）之后，第四个在中国内地市场全面开展电子商务的传统奢侈品品牌。爱马仕也于今年十月份宣布在微信公众号开设微信限时店。除此之外，Dior迪奥、Montblanc万宝龙、Cartier卡地亚也都先后完成“触电”。
而让奢侈品大牌放下身段也就意味着，这一定是有利可图的。据波士顿咨询机构最新调查显示，电商业务在全球奢侈品市场中的比重较小，仍然是全球奢侈品市场的一小部分，仅占行业整体销售额的7%，但预计到2020年将达到12%，仍有很大的发展空间。证券经纪公司Sanford C.Bernstein则预期奢侈品电商未来将以两倍于整体奢侈品行业的速度成长，线上奢侈品交易额到2019年将达到270亿欧元。
但是，对于线上业务并不是所有的奢侈品牌都欣然接受。据BoF时装商业报道援引路透社消息称，Chanel全球精品部总裁Bruno Pavlovsky于11月24日公开表示，公司将不计划将Chanel的成衣和包袋品类在线上进行售卖，公司的电商进程到此为止。Bruno Pavlovsky 还表示，每当他来到中国，就有很多中国消费者告诉他，“不管你们做什么，千万不要做电商，如果有一天你们这么做，对我们来说就失去了排他性。”
想要赚钱，奢侈品牌们并没有把目光全砸在电商领域上。轻奢行业今年爆发收购大战，不过也许才刚刚开始。
买下Jimmy Choo后，Michael Kors集团并不打算停止。集团首席执行官John D Idol在周三举行的摩根士丹利全球消费者和零售大会上表示在积极物色新的收购对象，他强调，将偏向收购成熟的、有潜力的品牌，不过未透露具体的细节。
一位纽约时尚业界消息灵通人士表示，Michael Kors有意仿效竞争对手Coach的模式，更改集团名字。而“买买买”的战略也让品牌赚了不少。
此外，还有很多奢侈品牌都有自己独家的赚钱法宝。
此前，Dior公布中国区品牌大使事件让舆论在网上炸开了锅，对于自家新代言人引发的一系列争议，Dior的 CEO Sidney Toledano 曾强硬回应称， “虽然Dior不是一个青少年品牌，但我们希望年轻人会对Dior产生渴望。”而从这背后不难看出奢侈品牌开始将目光瞄向了代言身后“粉丝数量和千禧一代受众”。
要让一贯骄傲的奢侈大牌们承认向流量低头，不会是一件太容易的事。所幸，从结果上来看似乎是“行之有效”。今年，Burberry业绩终于转危为安时，不少人将功劳归至了新晋代言人吴亦凡, 认为吴亦凡拯救了Burberry。因此，找到一个合适的代言人，或许也能起到事半功倍的效果。
事实上，如今的零售背景正在快速的发生着变化，如何才能在这场竞争中活得更好？或许每个品牌仍需找到自己独特的发展主线。